摄影百科：关于对焦，你应该了解的一些事 
提起对焦，很多人都一头雾水，有人搞不清对焦和测光的区别；有人不明白那几种对焦模式的用途；还有人连对焦点怎么用都不太清楚。有介于此，我觉得是时候给大家扫扫盲了。首先，我们要了解：对焦，指的是调整相机镜头的对焦机组，使被摄体清晰的过程。做个简单的试验你就明白：首先，把你的手机举到眼前，看你的手机，你会发现这个时候手机是清楚的，手机后面的景物都是模糊的；然后你身体不动，视线后移，这个时候你又会发现远处清楚了，眼前的手机是模糊的。这就是对焦的整个过程。相机对焦道理一样，就是你的对焦点移动到哪儿，合焦之后哪儿就清楚。对，就是这么简单的道理。那可能有人要说了：对于这位朋友，我要说：既然说对焦是个过程，那么结果理应有多样性。像近视眼看远处不合焦这种情况，就叫做失焦。相机也经常有不合焦的情况，这个我们放到后面去说。其次，我们还要知道，对焦点合焦之后不是只有这一个点是清晰的，而是整个焦平面都是清楚的，看完下面的这个视频你可能会更清晰的认识焦平面这个概念：可以看到，视频里有一条清晰的“面”在随着我的对焦位置不断下移，这条清晰的面就是“焦平面”，所以你明白了吧——焦点合焦之后清楚的是整个焦平面，而不单单只有一个点。而焦平面清晰的范围其实就是景深。景深的概念我们之前就已经讲过了，不了解的可以点击→_→进行了解。所以，当你的景深范围足够大，大到容纳了你所有拍摄元素的时候，你对哪儿对焦其实都是一样的。&自动对焦和手动对焦& & & &&相机对焦从形式上来讲可以分为两种：自动对焦（AF）和手动对焦（MF）。自动对焦就是你选择好焦点，按下快门之后相机会迅速的驱动镜头进行自动对焦；手动对焦就是你需要一点儿一点儿的调节对焦环进行对焦，直到画面中你选择的焦点位置清晰才算完成。镜头上的自动对焦/手动对焦的调节钮尼康机身上也有对焦档位的选项，只有当镜头与机身的对焦档位都是AF的时候才是自动对焦模式，只要有一项是在MF档位的时候就是手动对焦早期的相机镜头都是手动对焦，而现在的相机镜头大多都可以自动对焦。有了自动对焦之后，手动对焦用的就很少了，只有在一些自动对焦无法完成工作的情况下才必须要使用到手动对焦。而这些只能用手动对焦的情景就是使你们总是怀疑自己相机出故障的元凶...&为啥我的镜头不对焦了？ & & & &我曾接过无数类似的咨询：大志老师，我的镜头好像是坏了，有时候不能对焦了，时灵时不灵的，你帮我看看...自动对焦失灵的情景有如下三种：１）被摄体反差极小——比如拍摄白纸、蓝天，被摄体没有反差，相机就找不到对焦点，所以你拍摄的时候就感觉镜头总是在进行对焦，却又总是对不上焦。这种情况怎么办呢？要么你去找一个反差物进行对焦，比如蓝天上的一朵云。如果你说不，我就要拍蓝天不要云，那么你只能用手动对焦对到清晰为止了；２）弱光环境——光线昏暗的情景里极难进行自动对焦，比如拍摄夜空中的星，或者黑屋子里面的一个静物。这种情况怎么办呢？如果拍摄的是近景还好，直接打光进行对焦就可，如果拍摄夜空，那就只能用手动对焦了。３）超过镜头本身的最近对焦距离——首先我们要知道，每支镜头都有一个硬指标性参数叫做“最近对焦距离”，超出镜头本身的最近对焦距离，镜头是无法完成合焦的。这个参数在你镜头的说明书里都有，大多数镜头在镜身上也都有标注，有些镜头标注在了一个小视窗的位置：佳能16-35，最近对焦距离0.28m有些镜头标注在了镜身下方的某个位置：佳能50/1.8stm，最近对焦距离0.35m还有一些镜头标注在了特有的数标尺上：蔡司15/2.8，最近对焦距离0.25m如果是拍摄距离已经超过了镜头的最近对焦距离，那肯定是对不上焦的，怎么办？退一步呗，退一步海阔天空嘛...&还有哪些情况要用到手动对焦？ & & & &以上三种情况是在自动对焦档位下无法自主完成对焦的，这三种情况主要是由于镜头本身的设计和对焦原理上的短板造成的，无可避免。但除了这三种情况之外，还有一些情景也是会影响到自动对焦的效率和准确性，比如：1）主体前面有遮挡物影响——比如说笼子里的鸟，比如说花丛里的人，比如说一个纵列队伍里面的一个人，拍摄这些场景的时候相机的对焦系统无法确认哪一个才是你想拍摄的主体，所以极有可能它对焦成功的主体不是你想拍摄的主体；这种情况下只能通过调节对焦点位置或者干脆通过手动对焦来完成拍摄。2）被摄主体运动速度过快——比如你拍摄赛车、动物，它们运动的速度完全超过了你的反应速度，反应慢一拍，你的对焦也就跟不上了，所以你拍摄出来的画面经常是虚的。碰到这种情况怎么办？要么先有一个预判，在它必经之路提前对焦，这就是陷阱对焦的原理。要么就只能调整到手动对焦，省却自动对焦的过程来争取时间，成功率可能会有所提升；3）拍摄微距题材——当你拍摄微距题材的时候，因为超近的拍摄距离，你的景深范围势必会非常的浅，这个时候如果你选择自动对焦那你的镜头就又会开始拉风箱了，选择手动对焦的方式效率会更高一些；&关于对焦模式 & & & &对于对焦部分的知识来讲，最让人摸不着头脑的要数 “对焦模式” 了。索尼和尼康还好点儿，描述的还算清楚，无非就是：AF-S - 单次伺服对焦AF-C - 连续伺服对焦AF-A - 自动伺服对焦而佳能的描述则让我感觉到了这个世界的恶意：ONE SHOT - 单次自动对焦 &（这个还OK了，清晰易懂，和其他家一样）AI SERVO - 人工智能伺服自动对焦（人工智能伺服？？？我表示只看懂了后四个字）AI FOCUS - 人工智能自动对焦&（什么鬼，这个和上一个有什么区别？少了一个伺服？？？）基本上当时我的内心戏是这样的：事后搞明白之后才觉得，不就是一句话能写明白的事儿么，干嘛要说那么晕乎...所以呢，为了大家少被这些名词绕晕，我这儿给大家梳理一下：手动对焦（MF） —— 这个就不用再多说了，所有厂家叫法都一样。而且关于什么样的拍摄情景需要用手动对焦昨天也已经说的很明白了，有没看的赶紧补课去；单次对焦（AF-S / ONE SHOT ） —— 这个模式最容易理解，就是半按一次快门，对一次焦，重新选择焦点的话就需要再半按一次快门，进行一次对焦；拍摄非运动题材的照片的时候，这个模式使用起来是非常顺手的； 连续对焦（AF-C / AI SERVO） —— 意思是只要你一直半按快门，相机就会一直进行对焦，直到你按下快门为止；非常适合拍摄运动题材；自动选择对焦（AF-A / AI FOCUS） —— 调到这个档位之后，对焦模式就相当于交于相机自主选择，当它认为你在拍摄运动题材的时候就会自动切换到 “连续自动对焦” 模式；当它认为你在拍摄非运动题材的时候就会切换到 “单次自动对焦” ，看起来还是非常智能的，但实际上它并不比摄影师自主选择来的更牢靠一些。所以建议大家平时拍摄，根据你的拍摄题材选择【AF-S &单次自动对焦】或【AF-S 连续自动对焦】即可，特殊的几种情况选择 MF 手动对焦。&关于对焦点模式 & & & &看清楚哈，接下来我们要说的是 “对焦点” 模式，不是对焦模式。对焦点模式主要有四种：单点对焦、区域自动对焦、扩展自动对焦、全自动对焦。不同品牌的叫法不同，但殊途同归，原理都是一样的。佳能7D II 对焦点选择界面单点对焦（上图1、2） —— 只能以一个点进行对焦就叫做单点对焦。但单点对焦又分为两种，第一种叫做 “定点自动对焦” ，意思是只锁定在中心对焦点可以进行对焦，无法移动焦点，使用起来局限性极大，不建议使用；另一种可以随便移动单独的一个对焦点，所以我们可以把它叫做 “自由单点对焦” ，这第二种单点对焦模式用的是最多的。扩展对焦 （上图3、4）——&这个模式下你可以选择一片对焦点为你服务了，在你选择的这一片对焦点范围内，多个对焦点同时执行完成对焦；这个模式一般也有两种，一种是看着像十字形的，一种是叫周围，一共有9个点围成一圈；这种对焦模式适合拍摄主体在画面占比比较大的情景；区域对焦 （上图5、6）—— 区域对焦指的是在你选择的区域范围之内，随着被摄体的移动你的焦点也会进行连续自动对焦；这个模式必须要搭配 AF-C 模式才可以真正发挥作用；非常适合拍摄运动题材的照片；现在新款的佳能7D II搭载了两种区域对焦模式，区别在于对焦范围的大小，其他机型大多只有一种区域对焦模式；全自动对焦 （上图7）—— 这个对焦点模式有点儿全绿档的意思了，它会用全部的对焦点来进行自动对焦，然后当你的对焦模式是 AF-S 的时候，去拍摄非运动题材的照片，它会自动选择它认为重要的点进行对焦，这个搭配组合最容易失控，所以不建议使用这个组合；而当你在 &AF-C 的模式下，它会对你画面中运动的物体进行连续跟焦，直至你按下快门；而比之【区域对焦】的不足在于它的对焦点工作面积太大，所以对于动态捕捉的反应速度要不如区域对焦的一小块，所以拍摄动态题材的时候还是建议使用【区域对焦】模式。所以，最后推荐大家使用的搭配组合为：1. &AF-S + 单点对焦 / 扩展对焦；2. &AF-C + 区域对焦。&先构图后对焦还是先对焦后构图？先构图后对焦还是先对焦后构图？谈到这个话题，其实首先要说清楚的是：为什么要先对焦后构图？理论上来讲，正确的拍摄流程肯定是先构图，然后对你构图中的重点进行对焦。但是我们实际拍摄中却会发现这一模式存在的最大问题就是——慢...在实际拍摄中，为了保证我们对焦的精度，大部分情况下我们使用的都是单点对焦，所以最终的对焦结果经常是这样的↓↓↓&但是有更多的时候，我们拍摄的重点不在构图画面的中心，比如这些↓↓↓那遇到这种情况怎么办呢？如果是先构图，再慢吞吞的去调整焦点的位置，那很可能就会错过最佳拍摄时机，尤其是拍摄动态或者新闻纪实类的题材。慢，是第一个问题。其次，很多型号的相机都不具备“点测联动”的功能（关于点测联动请点击→_→ 【 】），只有中心点才可以测光。很多时候为了测光数据的准确性，不得不先对焦，然后才开始构图。所以，综合以上问题，先对焦后构图的拍摄方式也就应运而生了。那先对焦后构图到底是怎么个拍法儿呢？例如↓↓↓拍摄时，首先把相机调到单次单点对焦，然后用中心点对着模特的眼镜进行对焦，半按快门听到合焦成功的“滴滴”声后保持不动进行锁定焦点，然后相机右移，把模特放到你画面的左侧，按下快门完成拍摄。先对焦后构图这一模式有效的解决了拍摄速度及部分机器的测光问题，但是，取巧毕竟是取巧，这个模式也有一个很大的弊端，那就是小景深拍摄的时候经常会发生对焦不准的情况，这种现象叫做——余 弦 误 差&什么是余弦误差？余弦误差，听上去就不明觉厉，其实道理非常简单，看一张图就知道了↓↓↓蓝色线条是第一次对焦的合焦情况，橙色线条是移动机位之后的变化先对焦后构图的时候，你的合焦面随着你相机的位移是会产生一定误差的，这个时候，原本合焦的位置就会出现失焦的现象。相机位移产生的这种误差就叫做余弦误差。看到这里，可能你又蒙了：那这么说也不能先对焦后构图了呗？不，上面也说了，只有在景深特别小的时候余弦误差的作用才会被放的越大。当你用大景深拍摄的时候，基本不受余弦误差的影响，因为大景深的时候清晰范围很大的，即便你机位位移产生了误差，也依然是在景深范围之内，所以就没关系了。（不明白景深概念的，请点击→_→【 】）那么，关于到底是先构图后对焦还是先对焦后构图这个问题，我想我们已经得出结论了：如果你的景深范围足够，即便产生余弦误差也能保证原本对焦位置清晰的话，放开了去用“先对焦后构图”的方式；如果你必须要用小景深拍摄，那还是乖乖的构好图再进行对焦吧。
馆藏&18802
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摄影技巧是指摄影作用的技巧，使用后可以使拍摄出的图片更为美观。摄影（Photography），一词是源于希腊语 φω phos（光线）和 γραφι graphis（绘画、绘图）或γραφη graphê，摄影是一门技术，同样也是要经验的积累。真正的摄影家所具备的能力是把日常生活中稍纵即逝的平凡事物转化为不朽的视觉图像，因此在光学摄影的过程中就必须要掌握相应的摄影技巧，这样才能拍摄出令人称奇的美丽照片。
摄影技巧简介
摄影技巧照相机和镜头（室内）
照相机的基本部件[1]
照相机的类型
什么是标准镜头，广角镜头与远摄镜头
什么是变焦镜头与定焦镜头
焦距与影像大小的关系如何
什么是光圈的F值
光圈的F值之间的关系
摄影技巧第二单元：如何使用照相机（室内）
聚焦的方法
如何手动聚焦
自动聚焦的不同模式的使用
对焦区域的选择
景深运用的技巧
光圈如何控制景深
焦距如何控制景深
什么是曝光
如何确定适当的曝光量
什么是测光
不同测光模式带来不同的效果
摄影技巧室外实践练习（室外）
准确聚焦练习
准确测光练习
控制景深练习
熟练操作相机各项功能练习
摄影技巧夜景拍摄（室外）
三脚架的使用方法
夜景的曝光控制
摄影技巧摄影的用光（室内）
光的基本特性
光的基本方向
如何控制明亮的对比度
为什么使用现场光
现场光摄影技巧
泛光灯和聚光灯
图例分析用光
练习一：用光表现物体的外形
练习二：展示物体的质感
练习三：展示物体的透明度
摄影技巧构图的基本规律（室内）
确定拍摄位置
确定拍摄距离
摄影技巧室外构图实践（室外）
黄金分割法构图练习
线条汇聚构图练习
摄影技巧特殊环境
摄影技巧雨景
雨景拍摄所需的器材
雨景的曝光控制
雨景的构图讲究
雨景的白平衡设定
摄影技巧瀑布/溪流
瀑布/溪流拍摄所需的器材
瀑布/溪流的曝光控制
瀑布/溪流拍摄的“山水阴”法则
摄影技巧日出/日落
日出/日落拍摄的最佳时段
日出/日落的构图原则
摄影技巧雾景
雾景的曝光控制
雾气要成为构图的主题
如何控制雾景的反差
摄影技巧礼花
礼花拍摄所需的器材
礼花拍摄的天气因素
用建筑物衬托礼花
慢快门拍礼花
摄影技巧雪景
相机的主要事项
雪景的曝光控制
雪景的光线选择
摄影技巧静物摄影（室内）
静物摄影的艺术性
静物摄影常用器材介绍
静物摄影的主体选择
静物摄影的光线运用
三脚架的使用和角度的选择
摄影技巧建筑环境
在建筑环境下拍摄外景人像是人像摄影中常见的表现手法之一。拍摄外景人像的首要问题是选择一个漂亮的风景，对于建筑而言也同样如此。建筑的美主要表现为：对称之美、线条之美、质感之美、光影之美等。
摄影技巧风光摄影（室外）
国家摄影 大河摄
风光摄影的器材选择
镜头的选择
中灰镜、渐变灰镜、偏振镜的使用
风光摄影的用光技巧
风光摄影的景别选取
摄影技巧环境人像（室外）
自然光的运用
反光板的使用
摄影技巧时装摄影（室内）
基础人像用光
时装摄影的基本法则
如何放置主灯
辅助光的使用原则
摄影技巧美食摄影（室内）
美食摄影的拍摄准备
美食摄影的构图技巧
摄影技巧玻璃皿制品摄影（室内）
玻璃皿制品拍摄准备
玻璃皿制品的曝光控制
摄影技巧第十五单元：珠宝首饰摄影（室内）
珠宝首饰摄影的布光方法
珠宝首饰摄影的对焦区域
摄影技巧第十六单元：银器不锈钢摄影（室内）
银器不锈钢拍摄所需器材设备
银器不锈钢摄影的布光要点
摄影技巧第十七单元：电子数码产品摄影（室内）
电子产品特性的观察
电子产品的布光方法
电子产品的曝光控制
摄影技巧第十八单元：商品摄影创作（室内）
国内外游戏作品赏析
摄影的灵魂就是用光，就像一个摇滚乐队，灵魂是重低音贝司。光影的魅力就是无穷无尽的，正如一位大师所说，用光就是把物体雕塑出来。光影就是一个百宝箱，如果运用得当，会给图片带来全新面貌。如果影棚里有
8-9个主光位，这就不太合理了，因此模仿“太阳”的灯光为主，做到光位尽量统一，广远主次分明为最佳的方法。有时不惜用5-6只灯去组织出一个主光源，在影棚中制造一个人工太阳。主光源最好是在家具正上方，并加柔光屏使光柔和漫射，大面积柔光可扫一大片。另用几只硬光（高瓦秒数的影视闪光灯），根据需要选择不同孔径的蜂巢罩在灯的标准套上，远远打过去，在家具主体上就会出现几个很亮的局部光区，这样就立刻打开了家具的明暗调性，让人看了感觉很优雅。光性有多种、或柔和、或强烈、或梦幻、或鲜活、或清澈、或朦胧、或火热、或荒凉、或突然、或细腻，或阴暗、或早春、或笔直、或倾斜、或感性、或受控，或平和、或苍白。如果拍摄卧房家具，想让气氛显得柔和，就可以用柔和的灯光，梦幻般的灯光来去的这种效果，而不要借助低对比度的滤光器。鲜活的光是指反差较鲜明，充满生机的光，而死气沉沉的光则是缺乏层次感，没有影子的。清澈的光要有反差度，又不能太过。
剪影的拍摄技巧
剪影，作为一种拍摄的方法，可以有非常多的用途，要求拍摄者在创作手法上灵活地运用它，而在创作思路上要有出新出奇，那么如何取得效果不错的呢？
1、充分展现剪影主题的形体特征，将形体与背景生动的结合在一起，可以说，形体是语言，背景是语调，而这种语言有时无声胜有声，任凭创作者去揣摩和体会，这也就是剪影照片的妙处所在。由于在剪影照片中，主体基本没有色彩和细节显示，所以对主题的形体特征要求就很高，这就需要作者基于后期表现的效果来仔细选择拍摄角度和主体形态，充分展示主题的外形特征，力求美感和生动。
2、剪影照片的获得充分利用了主题与背景受光的差异。一般来说，我们可以利用日出日落时的逆光，因为这时的光线最柔和，看上去又不刺眼，是拍摄的好时机，一般只有十分钟左右的时间，另外可以利用室外和室内人工造成的受光差异或天空和水面的。
3、曝光要遵循宁欠勿过的原则，依据背景的光亮部分进行点测光，这才能使主体曝光严重不足，形成强烈的剪影。
4、当画面中被摄主体在画面中所占比例过小，或画面的空白空间比较单调时，可以创造性地运用剪影作为前景，通过黑色的剪影既可以压迫观众的视觉投向被摄主体，同时黑色剪影也不会分散观众的注意力。我们甚至可以运用以剪影作为主体的边框，形成方、圆或变异的各种形状，使平常的景物具有独特的画面形式感，增加画面的纵深感。
逆光风光摄影技巧
在数码风光摄影中，逆光拍摄是一种既有一定的拍摄难度而又可产生独特
艺术效果的摄影手法。 逆光是从景物背后照射来的，我们拍摄的对象主体往往是没有直接光线照射的阴暗部分，因而也就不容易表现出景物的明暗层次和线条，而且反差大、变化多，如果没有较为丰富的拍摄技巧和经验，就会造成摄影主体曝光不准确，显示不出逆光摄影作品的独特魅力。因此拍摄者在拍摄逆光摄影作品时要能熟练运用、掌握以下技巧。
1. 曝光时要以拍摄主体的曝光量为依据，其余在所不计。如拍摄日出或晚霞时就应以天空或太阳的曝光值为主要依据。
2. 逆光拍摄花卉、植物、人物、动物等轮廓清晰、质感透明的景物时，应选择较暗的背景予以反衬，曝光时以高光部位为测光依据，以造成较强的光比反差，强化逆光光效，达到轮廓清晰，突现主体的艺术效果。
3. 拍摄剪影效果时，应以明亮的背景亮度作为曝光依据。
4. 由于逆光拍摄时，相机对着强光源，要注意眩光的影响。尽量使用遮光罩或用手、帽子、纸板等在镜头前遮挡，或者调整拍摄角度以防止眩光产生。最常用的逆光拍摄效果有两种：一是剪影效果，二是“轮廓光”效果。以下就是在同一时间、地点、题材采用不同拍摄手法而产生截然不同效果的逆光照片。
室内人像摄影用光技巧
人像摄影的用光或者说如何照明，既是一种基本功，又是体现摄影师水平高低的重要内容。与调度人物的姿势、安排道具和选择背景相比，用光在人像摄影最终完成的影像上，所起的作用是决定性的。因为摄影本来就是在用光绘图。因此，摄影师们聚在一起，除了谈钱和相机之外，话题往往是使用何种灯具和如何用光之类的事情。
一提到摄影室的用光，就自然地会说到四大样：
主光即决定被摄者照明格局的首选灯光，而其它的灯光则只能起到辅助作用。现代影室所用的主光通常是由柔光灯箱发出的。之所以采用柔光灯箱，是因为它发出的光线较为均匀，便于控制。所谓的柔光灯箱，其实就是把一只或数只灯泡放入一个箱体里，通过能使光线散射的柔光箱罩（一般由塑料或纺织品制成）对被摄者照明，箱体越大，灯泡越多，功率越强，照明范围越广。对于一般的影楼来说，口径为一平方米左右的柔光灯箱就能胜任了。其照明的距离和角度可根据需要进行任意调整，而曝光量的确定就以主光为依据。
补光也叫辅助光，顾名思义，它所起的作用就是对阴影进行补充照明，使阴影变得浅淡。其实，补光所用的可以是与主光同样的柔光灯箱，通过照明距离或输出功率来调整它与主光的光比。如果补光的曝光比主光少3挡光圈的话，其光比就是1：3，也就是说其结果将得到较深的阴影。如果补光的强度接近主光的话，比方说相差半级光圈的话，那么阴影部分就变得非常浅淡了。为了简便起见，补光的光源可以固定在天花板或墙上，只是通过调整输出功率的方式来控制阴影的深浅。至于怎样才能使补光取得与主光的最佳光比，则只能*反复地试验。
在大多数情况下，被摄者都与背景拉开一定的距离。由于光源的照明随着距离的增加而明显地减弱，而背景比被摄者距离光源更远，所以背景的亮度要比被摄者暗许多。如果按被摄者的照明情况曝光的话，则背景就会显得更暗了，结果是被摄者看起来如同融入黑暗的背景之中。如果摄影师不介意这种背景效果的话，当然也就用不着背景光了。但是如果要想把被摄者同背景区别开来的话，则有必要对背景进行单独照明，于是就有了所谓的背景光。然而，背景光的运用要照顾到背景的色彩、距离和照明的角度等等，搞得不好就会弄巧成拙，因此，需要对背景光进行反复调整才能用得恰到好处。为了均匀地照明一个无缝的背景，有时会需要使用两盏灯。
由于人像摄影技术的发展，所谓的头发光已由原来投射到头上的不那么自然的一束聚光，逐渐演变成为一只或多只更加宽广而柔和的灯光，不仅使头发避免成为漆黑一团，而且还能勾画出被摄者的轮廓，因而它又被称为“分离光”。这种用光方法已经使用得相当普遍，为此目的采用的是小型柔光灯箱或条型灯具。这种头发光还可以采用把一束灯光通过天花板反射的办法来实施，不过要注意控制布光范围，如果照射到鼻子上就不好看了。
上述的四种照明是人像摄影用光的基本方法，这四种方法根据需要可以灵活应用，既可以同时使用4种或两三种，也可以只用主光加上反光板。至于使用自然光在摄影室或在户外从事人像摄影，所用的光源则是现场的自然光以及反光板，当然，也可以采取自然光与灯光相结合的照明方式。
风光摄影之用光技巧
光是摄影的生命，没有光线就不可能存在有摄影。摄影的艺术是光影的艺术。大家都知道，风景中的景物和其他东西一样，有了光线的照射，才会产生明暗层次、线条和色调。拍摄风光，主要是以太阳光作为光源。太阳光线是一种变化多端的东西，它照射在景物上，能产生各种不同的效果。它有时强有时弱，而且还会随着季节和气候的不同而变化，景物就因为它的不同变化而受到不同影响。因此，我们拍摄景物时，就先要了解每种光线的来源和光线的强弱给予的影响，从而很好地加以运用，才能充分表达景物的光线效果。风光照片拍摄得成功与否，与光线运用得是否得当有很大关系。因此，熟悉光线在景物上的一切变化，是拍摄风光照片的一个关键问题[2]
1、正面光对景物的效果
用正面光拍摄景物，可使景物清朗而具有光亮、鲜明的气氛。但正面光照射在景物上过于平正必须缺乏明暗之分，往往会使景物主体与背景的色调互相混淆起来，缺乏景物的立体效果。
2、侧光对景物的效果
利用侧光拍摄景物，由于光线斜照景物，景物自然会产生阴影，显现明暗的线条，使景物有立体的感觉。景物有了立体感，立体瑟背景的色调就不易互相混淆，但拍摄侧光景物，要注意阴暗部分色高的深浅，以阴暗部分确定光时间，但最好以中性灰为测光基调，使景物阴暗部分的层次能够充分显示出来，使画面层次丰富。侧光是几种基本光线中最能表现层次、线条的光线，也是最适宜拍摄风光照片的采光。
3、逆光对景物的效果
逆光照射景物，景物中被光线照射的部分，都会产生光亮的轮廓因而就能使物体与物体之间都有明显的光的界线，不会使主体与背景互相混合成一片深黑色的色调。因为逆光所造成的这种光亮的轮廓使主体与背景物截然分开，这就是逆光所独有的特点。
逆光是从景物背后照射来的，我们拍摄的对象必然是没有直接光线照射的阴暗部分，因而也就不容易表现出景物的明暗层次和线条。但是逆光照射在一切物体的背后，如果物体与物体之间距离不很远，就有互相反射光线的作用。拍摄逆光景物往往会因光亮的轮廓和镜头前面的光照影响拍摄者的视觉，容易造成曝光不足。因此，拍摄逆光景物必然以景物的阴暗部分或中性灰来确定曝光时间，才能充分显示出景物的层次。另外，逆光照射下的平地、水面以及一切仰面物体，自然会产生一片强烈的白色反光，为了避免这部分与其他物体色调反差过大，以运用柔和的光线拍摄较为适宜。
4、高光对景物的效果
太阳升至在天空垂直地照射大地时，就是高光。高光是一天中阳光最强烈的时候，因此，光线强烈，阴影必深。同时高光又是从高空垂直照射下来的光线，除了能表现由上到下的阴暗层次外，并不能表现出物体的质感，这种光线不是拍摄风光的理想光源，非必要时拍摄的景物，应尽量避免采用。
5、散射光、低光、反光对景的效果
除了以上介绍正面光、侧光、逆光和高光四种基本光线类型之处，有时也要在散射光下拍摄景物。散射光就没有直接阳光照射，在这种光线下拍摄，被摄的一切物体必须没有明暗的线条界线，不能产生阴影。因此，我们也就不利用光线来变化景物主体及背景调的深浅。散射光下拍摄景物只能显示出平淡的物体影像和阴沉的气氛，不能在景物上产生明暗的层次和线条的美。因此，有时需要拍摄景物而遇到散射光的天气，那就只有尽可能缩小景物范围而采取较近距离的中景或局部场面，才可获得稍为清晰的效果。场面越大，灰暗的气氛越浓；场面越小，灰暗的色调越小。
手持相机拍摄时，正确的姿势是确保拍出清晰照片的基础之一。大部分摄影爱好者都有一些自己摸索出来的技巧，网上也有很多基本的讲解。来自美军的Alex Jansen，结合自己在军队中练习射击的知识和经验，从头、背、肘、腿几个方面，详细论述了在站、蹲、坐及有辅助支撑的情况下，如何能最地保持相机稳定。其中有一些内容是我们大多已经了解的，但还有一些是我们未曾想到，非常值得一看。
只有在无法找到支撑的情况下，才考虑采用站姿拍摄。以下几种姿势都可以采用，大家可以根据自己的习惯具体选择。在直立站定时，应该保持身体成一条直线，很多摄影爱好者会不自觉地身体前倾，这是需要注意的。除了直立之外，还可以像举重运动员一样将背部弯起，两腿分开站立，这也是一种很稳定姿势。注意双脚的跨度要大于肩宽。将身体向后倾，同时腰部向前突出的姿势并非所有人都喜欢，但可以选择。
3个手持相机的防抖技巧
让我们面对这个事实吧，对于摄影来说，背着三脚架并不总是件轻松的事。先不说人们对其尺寸和重量的抱怨，问题是在很多适合摄影的地方，三脚架都被禁止使用。不幸的是，在弱光环境下手持相机拍摄是有一定难度的，得到的往往是一张模糊不清的照片[3]
幸好，这里有3个技巧，其中任何一个都可以有效提高手持拍摄的照片质量。
A.纠正姿势
大部分摄影师手握相机的姿势都差不多，但往往都忽略了身体姿势的重要性。很多人会身体前倾，用双臂来保持相机稳定。正确的姿势是，像举起大多数重物一样，最好的方法是用你的双腿来承担重量，所以需要调整你的双脚姿势，以适应下面几条原则:
1.用双手握相机。其中左手握住镜头，同时右手握住机身并控制快门。
2.向前小半步并保持膝盖微曲。这样可以将自身重量均匀地分配在两条腿上。
3.举起相机摆出你的一般拍摄姿势。对数码单反相机来说就是将取景器举在右眼前（译者注：译者用左眼取景，这还有另外一个好处，下详），而对于便携数码相机来说就是举在脸前15cm左右眼平位置。
4.两臂夹紧身体两侧。左前臂应该保持完全垂直，并且不能向前超出脚趾。一定要避免身体前倾，否则会引起相机抖动。
5.深呼吸，在两次呼吸之间（译者注：也可以摒气但时间不能太长）尽可能轻柔地按下快门。
B.随身脚架
三脚架非常不便于携带，这条技巧教你在弱光环境拍摄时如何使用随身脚架。
1.在外出拍摄前，剪一段和你身高差不多的绳子，装在口袋里或摄影包中。
2.在拍摄现场，将绳子一端缠在相机镜头上，让另一端垂在地面。
3.一脚踩住地上的绳子，然后慢慢举起相机到眼前。小心地将绳子绷直，但是要注意不要用力过大以免影响机身和镜头接口。
4.当绳子绷直后，像第1条技巧中介绍的那样摆好姿势，轻柔地按动快门。
C.乔·麦克纳利握持法
以快速布光技巧出名的摄影师乔·麦克纳利，经常为出版社拍照，比如《体育画报》、《国家地理》、和《生活杂志》等。尽管要在多种光线下拍摄，但他却很少使用三脚架。与此相反，他有一套自己的持机方法。这种方法要求用左眼取景。经过一点练习，这种持机方法可以令摄影师使用低速快门拍摄。（译者注：本方法在乔·麦克纳利的著作《热靴日记》中有详细图解说明，只适用于有竖拍手柄的相机。）
1.脚步的姿势与第1条技巧中相同，左脚在前右脚在后，与肩同宽。
2.转动上半身，使左肩朝向被摄体。
3.用右手持机，将相机架在左肩与身体相连的凹陷处，在锁骨下方。
4.左手向内完全与右手一同固定住相机。保持身体的重量分配在两只脚上，用左眼观察取景器。深呼吸之后按动快门。
摄影技巧测光曝光
摄影技巧测光
通常人像拍摄，测光是测在脸部，甚至更严格一点，测在眼睛。使用中央
重点或点测光，将观景窗画面中的测光点移至脸部位置，测好光后再移至正确构图按下快门。由于我们拍摄人像通常采用负片，所以最好过度曝光一点大约0.3至1格，在冲洗时会有比较好的效果。『负片over，正片under』，是很多摄影者常挂在嘴边的口诀。
摄影技巧光圈
拍摄人像，笔者采用大光圈，以求得浅景深。在主体比例不是很大的情况下会比较突显出来。使用大光圈还有一个好处，就是天气较阴暗的情况下，快门速度不至于慢于安全限度。
光圈大小对比
摄影技巧快门速度
何谓的安全限度?就是一个『临界值』，比这个限度更快的速度，可以免去因为手的晃动，及被摄者的移动而造成画面模糊，但是快门安全限度因人而异。首先，看被摄者是否移
光圈和快门对比
动以及移动的程度，移动中的被摄者通常要冻结画面，1/250可能比较保险，若是被摄者固定不动，相机架上脚架，大概1/8秒甚至1/4秒也可以冻结住。再来，我们考虑拍摄者本身手的稳定度，每个 人的手稳定度都不同，大概1/60秒而画面不模糊，是大家都可以达到的。例如笔者手的稳定度不很好，大概1/30以下就不行，得借助脚架了，各位同行不妨试试看自己的手持的 安全限度有多少?总结来说，拍摄固定不动的model，手持在1/60秒应该没问题，在拍摄移动中的 model那就用1/250秒以上吧!
摄影技巧构图类型
照片特性与风格剖析
在拍照时，主题以外的背景与场景处理，可直接使用短景深模糊带过即可。在人像摄影中，这类照片是最简单易学的公式人像摄影。只要使用长焦距镜头(120型相机的250mm左右镜头，或135型相机的135mm左右镜头)，就可轻松地拍出此类型的照片。拍照时直接套用公式构图法，不必过多注意采光等其他摄影技术。唯一应加注意的是：经常变换人物的造型，以免流于平庸而无变化的构图。
由于此种拍摄法只借助于长焦距镜头的短景深功能以及公式构图法的效果，因此在摄影技术上的价值是较为平常的，向来无法得到摄影艺术上的高评价。但对于一般只讲究特写的消费者来说，这是最为理想的，也是最受欢迎的照片类型，所以专业人像摄影师也不能对此不屑一顾，应熟悉此类型照片的拍摄技法，以适应摄影市场的需求。
简单地说，凡是以带景艺术构图法拍摄出来的照片，即可称为带景艺术类型的照片。画面上大都表现人像与景物两项内容。也就是说，拍照时画面不全以人像为主，而是更着重于人像与景物两者的双重表现，并从艺术创作的角度来诠释照片。它没有一定的构图、采光及其他的公式性技法，全赖拍摄者本身对于艺术摄影的造诣素养而赋予照片生命力。所以，掌握人像与景物双重艺术表现，是此类型照片最大的特征以及价值所在。由于该类型的照片需有超大的实际场景，所以是棚内摄影唯一较难表现的照片类型，只有在外景摄影时才容易完成。
拍摄此类照片，如果不能在构图、采光以及其他摄影技术上有所突破的话，则会拍成一般的旅游照片或是生活照片。艺术的成败与否往往只在一线之间，有一定摄影能力者都可体会到这一关键。然而如果构图能力很突出，加上采光及其他摄影技术处理得当的话，是能达到摄影艺术极高的境界的。所以说摄影师的拍摄功力在拍摄中起着决定性的作用。
黑白套色类型的照片，是以黑白底片来拍摄的，在底片单冲显影出来之后，除了能洗出一般纯黑白照片之外，还能以彩色冲印的印相套色作业，在彩色相纸上套印出只有单一色调的有色照片。这一过程由一般的彩色冲印即可处理。而这些单一色调的照片，还可以在相同的彩色印相时，通过调色作业，而改成其他任何单一色调的照片，例如、单橙、单黄或单蓝等任何单一色调。此类型照片便是俗称的黑白套色类型照片。这类照片的单色感能给人较为独特的感觉，是婚纱与艺术照摄影中不可或缺的照片类型。
摄影市场反应与探讨
这是摄影市场上很受大家喜爱的照片类型，是婚纱与艺术照摄影中，具有商业代表性的照片。毕竟每位前往摄影公司的拍照者，都喜欢看见自己被拍成明星般的特写照片，而不是平时居家拍摄的生活照。所以在每套摄影专辑中，大部分消费者会挑选此类型照片，市场接受度居所有照片类型之冠。
黑光摄影样片作品
具有一定艺术鉴赏能力的人都很喜欢此类照片的优美意境，但一般消费者不容易欣赏此类照片。因为此类照片的比例大都占不到画面的一半以上，没有一般通俗明星照的特写感觉，消费者大多不愿将钱花费在没有自己大头像的照片上。除非碰到深懂摄影品位者，否则尽量少拍此类型的艺术照片，以免因不受一般消费者的赏识而有严重挫折感，进而影响追求艺术表现的正确目标。
了解摄影的人都知道，黑白照片有其相当的耐看性，而且还能改成其他任何单色调的画面。所以此类型照片也深受市场欢迎。只是就婚纱摄影的角度来看，如果拍摄张数太多，会缺乏喜气感，所以应有适当的张数比例来给客户挑选。不可太多，也不可完全没有。
摄影技巧拍摄技法
1．以长焦距镜头为主要拍摄镜头(120型相机的约250mm左右镜头，或135型相机的135mm左右镜头)，取其短景深功能。
2．依人像公式构图法的原则，直接框取特写、半身、七分身或全身之构图，大约是距离被拍者5—8步左右，即可轻易拍得。
3．曝光时，需依人像摄影的特点，多开1～2档光圈补偿，以使脸部质感较为亮丽。人物脸部的光线柔和亮丽，是拍摄此类型照片的重点。
4．为了制造亮丽的眼神，最好在人像前方置一块反光板或白色板，以使眼睛反射雪亮光点。
5．冲印时，最好依后加工处理技巧加上冲印柔焦处理，全面性的柔化肤质后，即可达到整张照片柔美漂亮的效果。
6．应多变换主题人物的造型或道具，否则拍照张数多时，视觉重点会毫无变化，构图、景深以及拍摄技术类同的缺点就会暴露出来。
7．设计好主题人像的造型风格，选择适合整体表现的场景，做好先期的主题与场景设计作业。
8．平时应多培养美学构图的能力，并在拍摄时拟定好主题人像与场景之间的整体构图计划，不可落入人像公式构图的俗套，而拍成特写类型的照片。
9．解析并运用现场采光情形，用加减运作的方法融入所要拍摄的人像主题，在场景环境中，控制采光的突出表现，而不落入一般纪念照的平光通病。
10．控制景深的长短，制造动人与高层次的景深表现，不可落入一般生活照的杂乱模式。
11．选择最适当的拍照时机按下快门，掌握住人像的生动感与景象的艺术感，拍摄出完美的人像带景。
12．拍摄此类型照片，最主要的是底片的选用，只要用黑白底片，即可冲印出此类照片的调子。
13．在拍摄的过程中，应注意背景与道具的色彩，以灰色系为佳，因为过黑与过白的背景、道具或服装会使照片冲印出来时产生全黑或全白的反应，这是拍摄黑白照片应有的常识。唯有在适当的灰色系时，经由彩色冲印所套印出来的单一色调，才会有丰富的层次表现。
14．在拍摄黑白照片时，正确控制曝光，可以得到漂亮的阶调。不可像一般常用的彩色负片拍摄法，经常以二档以上的曝光补偿。只有正确曝光，才可避免饱和的流失。
15．市场上有ILFORD厂商生产的另一种底片，可以直接彩色冲印，不必经由黑白药水的手工显影过程，拍摄效果是一样的，是比较方便的底片。
16．经过拍摄、冲洗出来的底片，即可经由黑白冲印的洗相程序洗出纯黑白照片。或者是经由彩色冲印的印相套色程序，洗出单一色调的照片。
摄影技巧人像摄影
在生活及摄影中，光是一切影像与色彩形成的最重要的因素，更是创造宇宙万物立体感所不可缺少的因素。有了光，才能使人类的眼睛见到万物的形与色。
在的领域中有了光会在CCD\CMOS产生潜影的作用，在不同光线情况下又会对人物产生高矮胖瘦的柔硬的视觉感，所以光又起到了塑造人物形象性格及外貌特征的作用。
在棚内人像摄影中，为了使照片达到更完美的采光效果，室内摄影棚必须具备二盏以上的灯光来打光，这种打光技法称为“复灯打光法”。依据各灯的功能，可分为：①主光；②辅光；③效果光。打效果光的光源又可细分为：①背景灯；②发灯；③特效灯等。至于打光所用的光源的采光数量则不受限制，可依实际需要来增减灯数。
直射光的运用：在户外晴朗无遮蔽的天气下，太阳大都呈直射光。室内棚的裸灯(无任何遮蔽物或反射物光源时)就属于直射光类型。这是属于较为阳刚硬调的光质，运用于人像摄影时，较难产生柔和的质感，而且会产生强烈的明暗对比，故不适宜直接运用于人像摄影的采光。但喜爱硬调质感的创作者，或是风景摄影等，则不在此限。
散射光的运用：户外太阳经过云层或是其他遮蔽物所漫射成反射出来的光，称为散射光。室内棚的反光伞、无影罩或经反射物折射的光，都属于散射光。这是柔和软调的光质，是较为理想的光源，可以使人像摄影的皮肤质感产生柔和美丽的效果。
无论是上述的户外人像用光或是室内人像打光法，都是摄影师经常使用的光影控制技术。摄影师还可根据自己的喜好，创造出各种富有变化或气氛的打光法。只是在影像与光影的整体表现上，需要有与人体共鸣性的美感，否则即会失去人像摄影艺术的共赏意义。
如果是拍摄夜间的人物， 应该知道城市繁华路段夜景的灯光都比较杂乱，而选择安静的酒店园林拍摄、椰树、泳池和酒店主楼，很安静也很舒适，模特尽量做感情流露、情感传递的感觉出来，服装也选用简单的红色款式，有浓郁的色彩感。
泳池、椰林背后都有微弱的路灯，泳池也略显的优雅，沉静起来，水面呈现出倒影，在椰林中加一盏微弱闪灯，来增加树叶路面的层次感，也增添了人物与背景的隔离效果，以此做背景，对于主光的补光，尽量不要喧宾夺主，不要让亮度盖过背景光源，一切调整曝光的方式都围绕着这个原则进行，最好选择了石英灯，控制灯光与人物之间的距离，自然光加闪光，调整色彩平衡，校正人物肤色达到正常。
布光是一门减法的艺术，一个精彩的布光不在于用多少盏灯，而是在有限的基础上能创造出最终的效果。不管是繁华城市还是酒吧门前，或者是延伸感的夜景路面等，拍摄最主要的是表达人物内心的幸福感，如果刻意的安排，会扰乱情感的真实流露。摆脱所有的东西，只有拥有情感和幸福感的片子才会让人过目不忘！
1.越少越好的装备
想要扫街扫到好照片，背太多的镜头和灯不是个好主意，这些负担将会分散你的观察力，在拍照好时机出现的时候也不能敏捷出击。小数码，旁轴，带有旋转屏的相机，甚至手机，也都是扫街抓拍的利器。
2.选择更生活化的场景
不要只限于去像旅游景点这样的地方寻找拍摄题材，虽然那里人头攒动，容易让人鼓起勇气举起相机对准陌生人，但试着去发现隐藏在表象下的更生活更真实的场景。比如从你生活和熟悉的环境拍起。
3.学会预知决定性瞬间
学会预知将要出现的画面，提前准备好相机，按下你的快门，拍下决定性的瞬间。
4.更多尝试彩色摄影
街拍多是纪实型的，这时黑白照片会让事实显得更有力度，更具形式美感，特别是新闻摄影在拍摄突发事件时。但有些街拍题材非常适合彩色摄影，比如要表达一种愉悦情绪，或客观角度描绘街道环境时，还原色彩会更生动真实也更赏心悦目。
5.发现街道上的视觉符号
广告牌，标志，涂鸦这些街道上的视觉符号，如果他们作为背景可能会让你的照片变得更街道化和与众不同，在没有醒目拍摄主题时他们也可以作为主题。
6.街拍方式可以很实验
试着对角线构图，打破水平垂直构图的局限。或是图片中有对角线图形出现，或倾斜你的相机。街拍本来就很随意，盲拍，甩拍，伸缩镜头，让你的照片实验一点。
7.变更你的视角
拍摄街对面的风景，独特的视角会让人感到惊喜。
游行表演，还有其他一些街道上的娱乐活动重大事件也是街拍的常见场景。
9.人群聚集的地方
拍摄大场面的场景就要到人聚集的地方，如游乐场，集市，演出现场，公园，体育活动，展览，可以拍出不错的照片。
10.新的拍摄角度
试着找一个更高或更低的角度拍摄，即使平视这样的视角也很独特，如果俯拍或仰拍更容易引导视线的方向。
11.实践出真知
经过一段时间的实践，不仅你的拍摄技术会得到完善，你对周围事物的洞察力也会不断提高。
12.运气倾向于勇气
不要畏惧被拍摄者的小小抗拒心理，勇敢的接近你的拍摄主体，接近事实的真相，这样才能拍出令人震撼的有冲击力的作品。
要为宠物拍出漂亮的照片，关键是要抓住它们的个性。当你发现这些可爱的小动物在做某种不同寻常或是非常有趣的动作时，可以随时进行抓拍。例如，小猫或小狗悠闲地躺在它们所喜爱的垫子上打瞌睡时的憨态，就要比它们被强制摆出来的姿态更打动人。拍摄特写照片时别忘了使用，因为要是你的镜头本身离宠物过近，它们肯定不会像模特或大明星似的摆好pose等着你来拍照。
拍摄深色毛发的宠物
拍摄深色毛发的宠物难度比较大，所以在为它们拍照时你一定要注意让拍摄背景显得明亮一些。另外，拍摄宠物与拍摄其他物体一样应该注意影子的位置，用闪光灯时注意不要让宠物出现“红眼”。在较亮的地方拍摄可以不用闪光灯，如果必须使用闪光灯则不要让宠物的眼睛直视镜头，这样就可以避免“红眼”现象。
在为几只幼犬或幼猫拍摄“集体照”时，最好把它们放在一个篮子里，让它们相互偎依着，这样就可以方便地调节拍摄距离。如果你想让宠物眼睛对准镜头，可以轻轻地呼唤它们的名字或者用一个发声的玩具来吸引它们的目光。为了拍摄出理想的照片，你不仅要准备充足的胶卷，更要准备足够的耐心，因为你所欣赏到的所有专业动物照片都是摄影师们花费了大量的精力和时间后才拍摄到的。
深色毛发宠物拍摄
拍摄儿童与宠物一起玩耍的照片时，要注意让人和动物处于同一个水平面。如果你的宠物体形较大，可以让它趴在孩子的旁边，以获得理想的构图。 给你的猫咪宝贝留影 。
家庭中饲养的宠物日益增多，有猫、狗、金鱼、小鸟、白兔等，作为家庭的一员，形影不离，增添了许多生活情趣，拍摄好它们的照片，也是一种乐趣。
拍摄家庭宠物
拍摄家庭宠物，首先要了解它们的生活心性，抓住它们特殊的神态特点进行拍摄，并配以适合的道具，安排好比较优雅的干净的环境，耐心等待，引其神态，顺其自然，才能拍出生动有趣的画面。
拍摄工具也很重要，近距离拍摄，可以用。但有些动物，只能长距离拍摄，就需要配备中焦距、，甚至超长焦距镜头，或者使用变焦镜头，能够根据动作的动作进行推拉，就更方便了。在使用变焦距镜头时，因重量大一般都要固定在三角架上，以防止拍摄时抖动。快门速度也要高一些。
家庭宠物拍摄
拍摄家庭饲养小动物，应该结合环境，表现出它们驯服善良、无拘无束、俨然家庭一员的样子。要仔细观察，等待时机．进行拍摄。
如拍摄小狗、小猫，要抓住它们活泼可爱，驯服温顺，神态可笑的特点进行拍摄。还要注意它们的皮毛颜色，选择适合的背景来衬托，不要被的背景所掩盖，如拍摄全黑或深色的动物，应选择明亮的背景，拍摄全白和淡色的动物，应选择深暗色的背景，这样才能突出主体动物的毛色。此外还可以配以适当的道具，如玩球和爬梯等，表现出它们的顽皮神态。也可以结合一些表演项目和一起玩耍的儿童或大人来拍，表现出与家庭成员和谐的环境。
家庭饲养鱼类的拍摄，最好使用长方形的，拍摄时可在鱼缸内再插上一块玻璃，将鱼赶到前面来拍摄，就可以拍到金鱼游动的场面。如果玻璃负缸表面产生反光或映出照相机的影子
时，可在鱼缸两侧略加选挡就可避免。如果采用俯拍手法，可以用一个大号的浅盘或白色脸盆，将鱼放在浅水内，由上方进行俯拍，也能得到很好的效果。
拍摄鱼类可以在上方或两侧使用照明光源，金鱼，在灯光的照射下，将显得更加美丽动人。
由于鱼缸和水面容易反光导致拍摄的图片不清晰，因此在拍摄时应使用偏振镜片置于照相机镜头前方，并旋转镜片及调整拍摄角度（呈45度夹角最佳）使得画面最清晰。但是偏振片有一定的减光作用，因此为了保证拍摄清晰，应在拍摄时将照相机放置在三脚架上。
鸟类拍摄比动物拍摄更为困难，因为鸟很怕人，人一接近就会飞跳，很难在近
距离内拍摄。有条件时可以使用变焦镜头。人距离远一些，或者隐藏起来只露出照相机镜头，把照相机装在三角架上耐心的等待，或者在一定范围内撤下一些鸟爱吃的饲料，当鸟来吃食时，抓住适当时机进行拍摄，拍鸟落地、飞翔，和鸟在枝上歌唱的镜头。
的照片，是所有摄影作品中，风格最为清新自然，而且广受人们喜爱的照片类型。加上每一位爱好摄影者拥有随处可拍的练习环境，所以，无论是业余或者是专业的摄影师，都将外景摄影的拍摄技法视为必修的课程。
在各种拍摄技法中，何以外景摄影的拍摄技法最容易学习，却也是最难精深的呢?这是因为，每一位初学摄影者都是在户外的自然环境中依自然的景观状态来学习基础摄影与基本曝光的。户外摄影的作品可依环境的自然状况而水到渠成地拍摄到，不需再费心去设计光的环境或者是背景、场景等拍照需要的条件，所以学习起来自然是毫不费事的。
但是户外摄影想要得到与众不同或者脱颖而出的优秀佳作，自然也是不容易的。因在户外常态条件下拍摄出来的照片，都是差不多的调子，人力难以改变大自然的环境而获得较佳的照片。户外光源虽然随处可得，拍照简易；但若想要得到张张完全满意的采光模式，则远比室内摄影棚可任意调整光源的拍照方式要困难得多。太阳的自然光源不可能听任我们的指使，我们只能尽量利用平时所学的知识，多去运用与掌握采光技术，以产生较佳的拍照效果。所以在不能随意控制户外自然光源的情形下，要想拍出超越常人的佳作来，自然是不容易的。户外摄影易学难精，其道理便在于此。
另外，在场景的运用及其他的拍照技术上也是同样的道理。如果简单地依原本状态来拍照，那当然是简易可得的。但若想要有过人之处，拍出卓越的摄影作品，则是相当困难的。因为大自然的场景与采光的情形同样不是人力可以去随意改变与更换的。所以，摄影师如何在户外取景、如何控制光源、如何修改景物，以合乎自己理想中的境界，这比在室内摄影棚中拍照更费周折。
外景摄影的拍摄技法虽然易学而难精，但是只要能循序渐进地把握住学习要领，在学会了以往的基础摄影学后，再进一步从构图入门、从采光奠基，进而从拍照的时机掌握诸项课程而逐渐深入，则要学好此项婚纱与艺术照摄影的外景拍摄技法，事实上也并非难事。
在我们已经明了外景摄影具有最容易拍与要拍得好也最困难的两大特性之后，就可根据此两大特性，来加以发挥与自我充实了，其具体的学习建议如下：
1．利用外景摄影最容易拍的特性来多加练习，我们已经知道，户外摄影随处可拍，而且可拍出不错的照片，所以在有安全性的自然保障之下，只要懂得基本曝光摄影理论者，几乎都可以成为一位不错的外景“摄影师”。而且若是单要求自然或者是公式构图类的一般性照片，人人都可以放心而大胆地拍摄。
2．多挑战拍起来也较为困难的照片类型，例如外景摄影中最难拍摄而且艺术品位较高的带景艺术类型照片。虽然这类照片在拍摄时，需在镜头选择、采光技术、构图设想、色彩计划等方面深具功力，但通过反复实践，可拍出有别于生活照或者是风景照的艺术价值较高的作品。
一旦拍摄者能突破这一摄影技术的瓶颈，则其完成的摄影作品在艺术价值上将达到较高层次，这将给拍摄者带来任何金钱也买不到的喜悦与骄傲。所以，摄影者累积了相当时日的拍摄经验后，应多向较难拍摄的类型挑战，以期达到更高的境界。
摄影技巧颗粒照片
照片特性与风格剖析
粗粒质感类型的照片，就是照片画面上的影像粒子给人以粗糙的感觉，类似印刷放大时过网处理产生的特殊效果，有别于其他追求饱和、细致质感的照片类型。由于此类型照片的影像颗粒粗大，密度不够，所以黑白反差程度不大，照片的暗部不会显得太浓黑、亮部亦不会显得太苍白，整个画面的色彩与阶调平淡而柔和，是较为典雅而富艺术感的照片类型。
摄影市场反应与探讨
一般较独特而性格典雅的人，都能欣赏此类型照片的风格，学过摄影的风雅人士，也多对此类型照片情有独钟。但一些对于摄影与艺术缺乏理念的人，往往不能接受画面上粗糙的质感，会认为这是业余或非专业底片拍摄所致，甚至认为摄影者有偷工减料之嫌。所以在拍摄此类型照片时，最好能了解客户的艺术素养，以免、。
拍摄重点技法说明
1．使用超高感光度底片拍摄法：这是最简易的求得影像粗糙颗粒的方法。爱好此类照片者，拍摄时可以选用高感光度底片，如800度或1600度左右的软片，使用135mm相机来拍摄，放大时的效果会更为明显。冲洗相片时，由于其底片的感光乳剂本身已是高感光度的粗糙颗粒，所以自然能得到比一般底片还要粗糙的影像。而且小型底片放大成大照片时，其粗糙粒子的现象会更为明显（135胶卷的好处…………）。
2．使用底片增感显影法：即利用400度左右的可增感底片来拍摄，并且故意曝光不足二档左右，其曝光不足的部分由底片显影过程中增加显影的时间来补偿。因底片在显影液中时间加长，便会形成感光粒子粗化的现象，这就是一般常用的增感显影法。使用此方法者，需记住拍照时曝光不足的确切档数，以便请冲印公司依公式补偿回来。由于各厂家推出的新型底片皆有相当细致的影像品质，故此种增感显影法显得效果不佳了；但在以往，—这却是摄影界最常用的技法。
3．高倍率放：即利用底片高倍率放大时会使影像颗粒粗大的特性，来达到粗粒质感的效果。一般底片放大或者是放大倍率达两倍以上时，则必因放大而使影像颗粒粗大，且在高倍放大时，肉眼就能明显地看出来。
4.还可利用粗劣镜头、纲目屏晒印等技法来求得相同粗粒质感的照片。无论采用何种方法，拍摄时曝光最好能稍微不足一档，这样冲印出来的照片会更富粗粒感。（狗头可以派上大用场了~~~）
摄影技巧补光照片
照片特性与风格剖析
在户外黄昏、日出或是光线较为微弱的采光环境下，必须采用补光的方式，才能拍出完美的人像照片。如果使用一般闪光灯来作为补光光源，由于其散射光面积过大，画面气氛感就会不足。专业摄影师一般使用3200K的恒灯来作为式的补光光源，这种色温偏黄的聚光式恒灯投射出来，会形成主题脸部较明亮偏黄，而背景较暗偏自然色的特殊感。因其色温与光比的表现与众不同，所以是户外摄影时经常采用的采光技法，用这种方法拍摄的照片一般称为恒灯补光类型照片。
摄影市场反应与探讨
由于此类型照片的色温与采光感觉均极为突出，因此专业摄影市场上运用极为广泛，也深受顾客喜爱。只是在式恒灯的补光方面需留意，如果补光光值太强，则会使背景的色彩与光度相对削弱，照片背景反差太暗，婚纱摄影顾客不大能接受，但艺术照顾客的反应较好一些，因为艺术照的创作风格可以追求特殊的表现方式。
拍摄重点技法说明
1．拍照时机：此类型照片在日出或日落前后一个小时左右拍摄，效果较为完美。此时的天空或环境状态是属于光值不高的采光情形，人工光源的补光效果才能表现出来。在树林里及光度不佳的场所，运用此种打光技法，也较为理想。
2．准备聚光式恒灯器材：可以购买录影用的直流电太阳灯，但其灯罩需改为可以调整投射面积的四叶罩板，否则其光源散射面积太大，会有一般，闪光灯的缺点。还可以利用汽车车前灯来替代，其聚光投射的效果也不错，只是光值弱了一些(一般为50W的石英灯)，拍照时需增加曝光时间来补偿，或是改换较大功率的石英灯泡。
3．其他设备：拍摄此类型照片时，由于主题与背景的光度皆很弱，故需携带三角架以防止震动，还应携带测光表及可以改变色温的滤镜。使用C12蓝色滤镜可以使色温3200K的黄橙色变为较正常的5400K左右的色温。也可以在冲洗照片时，请冲印公司代为矫正。
摄影技巧滤镜照片
照片特性与风格剖析
这是一般摄影公司及业余摄影者最常用的拍摄处理技巧。即在拍照时，在镜头前加装各种具有特殊效果的滤镜，使得拍摄出来的照片，呈现其滤镜应有的影像效果。市面上各厂牌的滤镜众多，效果也各异，读者可参阅各厂牌的说明书，了解每种滤镜的效果。大致以使主题周遭的影像模糊，或是让影像呈柔焦状、放射状、模糊状等功能的滤镜为常用。
因此种拍摄技法与效果纯属滤镜功能所致，因此在某些学术研讨上，对其摄影技术的评价不高。但其能增进画面美感、增进创作功能的意义，是不容置疑的，对于有市场观念的专业摄影师来说，应予多方面的了解与运用。
拍摄重点技法说明
1．此类型照片不需太多的摄影技术，只要参阅各厂牌滤镜说明书便可加以运用。各种滤镜一般都是直接套装于镜头前。
2．拍摄时应多了解自己所用的滤镜在何种焦距的镜头下效果最为理想。一般来说，标准镜头的效果是最为理想的，广角镜头次之，望远及高倍率镜头则因景深过短，使得滤镜的效果不明显。所以应多加试验，以免达不到预期效果。
3．此外最重要的一点是：光圈值也会影响滤镜效果。以柔焦镜片来说，如果愈大，其拍摄效果愈朦胧；而光圈愈小，则拍摄效果愈清晰，影像粒子也愈紧密。所以如何控制在最理想的光圈下来使用，应是专业摄影师明了的重要技术。
4．最后还应注意曝光补偿，尤其是有颜色的滤镜，要依原厂说明书的指示，多开光圈作为补偿，以得到阶调优美、色彩饱和的照片。
摄影技巧正片负冲
照片特性与风格剖析
正片负冲类型的照片，就是以正片来拍照，而在底片显影时，不用正规的E-6显影药水来冲片，改由一般负片用的C-41药水来显影冲片，因而使得原来正常的正片，变成了负片形态的底片，利用此种彩色片基得不到正常的颜色，而变为极端艳丽的色彩表现。其最大的特征便是画面上会产生极为鲜艳的色调，而且黑白反差极大，曝光宽容度也极窄。是所有专业婚纱摄影与专业儿童摄影拍摄技法中，最难控制曝光的拍摄类型。
摄影市场反应与探讨
这类照片在拍摄的曝光控制上较为困难，但如果拍摄成功的话，画面便会显得独特而抢眼。因此无论是消费者的反应、或是一般专业摄影人士的评价都相当高。能拍好此类型照片的摄影师并不多，毕竟它不像一般专业人像摄影用的160度底片，有极大的曝光宽容度，反差也很低，很容易拍摄柔调人像。而且一般摄影师为了避免曝光和光比复杂，防止失败，构图上也多停留在较易拍摄的公式构图类型的特写照片。所以，时下消费者所拥有的此类型照片以特写构图类居多，较难有超越此构图的高层次作品。
事实上，此类照片在拍摄时，若能改用人像带景艺术类型构图来拍摄，加以掌握场景、采光光比以及色彩计划等技术，则作品的色彩与饱和度，都可超越人像公式构图类型照片的层次，达到人像摄影艺术的巅峰境界。
拍摄重点，技法说明
1．拍摄时的重点技法有二，其一为底片的适当选择(实际上是正片)。在光源充裕的采光环境下，或是希望达到反差强烈以及人像质感完美的效果时，可使用中、低感光度的正片来拍摄，例如使用64度及100度正片，可以得到色彩相当饱和与艳丽的色调。只是此种感光度的正片曝光宽容度极 窄，光比控制稍不小心，便会曝光失败，呈现曝光不足的黑褐色或曝光过度的死白色。
要避免曝光失败，或是希望得到反差柔和的照片阶调，则可以使用200 度或400度左右的正片来拍摄，目前市场上以200度幻灯片来拍的最多，因 它的曝光宽容度较宽，是较好拍且反差较柔的底片类型。另外应注意的是，有些厂牌的正片经过此类冲片的异常处理后，会偏向极黄色调，或偏向洋红、鲜绿等色调，当然这也与拍照时的色温有关。总而言之，摄影师应依自己的喜好来调整，以获得理想的色调。
2．其二为光比的控制。在拍摄此一类型的照片时，整个画面各处的光比皆需计算完美，即亮部与暗部的反差最好不要超过三档，否则会形成极黑或极白的高反差现象，使画面失去了中间调色彩。尤其是在婚纱摄影中拍摄白色礼服时，若控光不当，则会只有死白色，而没有中间调的层次。整体的底片曝光最好能多开一档，以便在冲印照片时得到最饱和的色彩。最忌讳的是曝光不足，那会使照片形成很难看的暗咖啡色的色调。
3．在后加工处理时，尽量少使用冲印柔焦，否则极易在人像的脸部形成黑发部位的黑色渗透到白色部位，而成为极为怪异的现象。这是一般后加工处理时冲印柔焦的固有现象，只是在正片负冲类型的照片中，此现象更加突出地显现出来。
摄影技巧外景内拍
外景内拍，就是在室内设置仿外景的布景，把外景的拍摄内容移植、复制到摄影棚中进行拍摄，这种拍摄模式实用，便捷，对于经济有限或时间有限的顾客来说无疑是最佳选择！而且还能在冬天拍出夏天的外景！
外景内拍的操作要点：
1 在拍摄过程中一定要配合背景的环境光源来布灯，且尽量模仿背景的环境光效
2 需要选用仿真高且背景比例合理的背景
3 在拍摄过程中，人物的神态和动作要与场景相符。最好是动静结合
4 注意对细节的设计。
5 道具的选用要与背景相结合。道具的比例要适当，且应具有和背景相同的元素
摄影者喜爱戏剧性的天气。雨，雪，雾，风暴天空－利用天气可以使照片增色并且帮助你传达出一种情绪或者心情。湿漉漉反射着霓虹灯光的街道与在阳光普照下看上去迥异，而且迷雾笼罩的废弃房屋会比晴朗日子里更具气氛。尝试在不同天气状况下拍摄你家附近的景物并且比较每一张影像传达的情调。
．摄影技巧腾讯认证空间[引用日期]
．太平洋电脑网．[引用日期]
．新摄影． [引用日期]}