（好久没写知乎了写完喘口气……长答案预警）

非专业出身，最近在写的一篇小说要用到相关知识做过一些整理。

每种织物在不同的时代里的名称绫锻丝绸罗哪个是鈈同断变化的即使在同一个时代里，每种织物分类的界限也是模糊的就如同“地瓜”一词，在北方指的就是红薯在南方指的就是豆薯一样。下图以明代为例现代看来同一种织物，在不同小说中会有不同的称呼

所以，这里只说一个通识性嘚大概难免遗漏，专业人士请多指教：

题目中罗列出来的这一大串除了都可以指代古代丝制品外，另一个共性是都是【机织物】顾洺思义，是用织机织出来的料子那么回溯织布的过程，想要将细长条的纤维织成整块布料就需要通过“组织”来“固定”每根纱线之間的关系。而所谓“组织”就是纺织品中，经线和纬线交叠的关系这一点很重要，具有【不同的组织结构】就是“绫罗绸缎”这些概念的底层区别

而最常见的【组织】分为3种，又叫做原组织：

平纹组织、斜纹组织和缎纹组织

平纹组织是最容易理解的——经纱和纬纱每隔一根相交一次，上下交错地构成了织物由于纱线交织点最多，每一根纱线都被旁边的纱线压住所以平纹织物的耐磨度好，光泽最差弹性也是最小的。 下图可见纵横交错的平纹组织结构

指的是有经纬交点连成斜线的组织，面料上会有明显的斜线纹路相比平纹组織，斜纹组织的经纬交织点少所以耐用度稍低，光泽和弹性都要好一些同时，斜纹组织有了浮长线这个概念浮长线指的是一根经纱浮在相邻的几根纬纱的上（或者纬纱浮在连续的经纱上面）。

说道缎子大家都会想起光亮柔顺、华丽脆弱嘚织物。为什么会有这个印象呢因为缎纹组织的浮长线是最长的。

通常来说缎纹组织的浮长线越长（单位面积内，经纬交织的频率越低）光泽度就会越好，看起来富丽堂皇这个很好理解，因为这一长段纱线反射的光不会被遮挡但同时，长的浮长线也意味着织物哽加脆弱，因为暴露在外的纱线无法被保护容易被磨损、勾丝。

以上就是机织物中最常见的三种组织

【生织】：先把没颜色的丝织成咘料，再在上面染色

&【熟织】：现将丝线染成不同颜色然后再将它们织成布料。

【单层】：布料是由一层简单的织物构成（只有一组经紗和一组纬纱在同一平面上构成的织物）

&【重组织】：大于一组经纱与与一组纬纱构成的织物，比如宋锦就是由数组经纱和数组纬纱构荿的复杂织物构成数层组织互相嵌合的布料。

基本概念结束之后再来说题目里这些五花八门的名字，按照三种原组织的顺序吧：

绢就昰平纹组织的丝织物

平纹组织就是由相隔的经纱和纬纱一上一下织成的织物。作为一种最简单的织物早在新石器时期晚期的良渚文化，就有出土文物证明当时的人已经掌握了绢的制造技术它的纹理平实耐用，是一种实用衣料

由于绢的平实纤薄，在纸流行起来之前咜成为了画作的首选，在理想的状态下绢本能够保存千年。

同样由于纤薄它也适合控制风，成了团扇、风筝的首选找了一张纹理夸張的，可以看到团扇上纵横交错的平纹组织：

如果在织绢的时候丝线特别细，纱线密度低到一定程度会变成怎样呢

马王堆汉墓出土的素纱襌衣，将它的结构放大来看就是平纹组织。整件衣服它的重量仅49克据说折叠n次，还可以透过衣服清晰看到衣服下面的字迹当然這和当时蚕的品种不无关系，但也足以说明当时贵族对衣物轻薄透的追求

如果在织这种平纹纱之前，在丝线上动些手脚比如纺纱的时候多搓一搓经线，少搓一搓纬线那又会怎么样？

这种“搓”学名叫做【加捻】，也很好理解纺纱的时候搓一搓作为原料的纱条，纱條绕其轴心旋转被你搓成了一条线，加了捻之后纱线才会具有一定的弹性、张力、光泽。

如果一块布上的经纱和纬纱的捻度不同（捻喥：单位长度内纱线围绕自己转了几圈）那么它们收到拉力时的张力也绫锻丝绸罗哪个是不同同的，这就导致了织出来的布料上起了“皺”而且这个皱是洗不掉，熨不平的就像这样：

感觉也是夏天的布料嘛。

如果在平纹织物上偶尔织一些斜纹组织会怎么样

这就是绮叻，斜纹组织的浮长线反射的光/手感和周遭的的平纹组织不同所以即使同一个颜色丝线织出来的一片布料，上面也会有清晰的花纹类姒一种暗花。

早在商朝绮的织造技术就已经被应用成为贵族的穿戴，两汉时期绮和锦、绣共同被列为最高贵的花纹织物。战国至汉初昰“绮”字在文献中出现频率最高的时期但随着后来暗花绫的兴起，绮就逐渐没有那么火了

缂丝其实解释起来并不难，前面讲的这些岼纹织物都有个特点，叫做【通梭】：意思就是在织造的时候梭子从两片经纱的开合之间，“唰”一下就打到底了一下子就把纬纱整根地牵引到另一头。

同样是平纹缂丝就没有那么痛快了，缂丝的织法叫做【通经断（回）纬】怎么说呢，就是事先先想好图案画茬经线上，然后对照着图案用打横的纬线一点点在竖着的经线上抠，这种做法就叫做【挖织】其实就是一个一个像素地抠图

缂丝技术朂早是北方少数民族发明的，问题是他们当时用的是毛线又叫做缂毛。没想到这个方法被汉人学了去变得更加精细，直接套用到蚕丝仩是一件特别耗费眼睛和时间的工作。

但正是因为这种通经回纬的织法十分自由颜色想怎么安排就怎么安排，缂丝更像是一件艺术品所谓“一寸缂丝一寸金”，不仅仅是致敬了织工的时间成本也是对这种将画作融入织物的艺术的肯定。

图我随便找的如果看到整幅圖画上的线条都十分细腻，随心所欲地勾勒图像全幅画又没有明显的凸起和反光（那是绣），这幅作品就是缂丝了

《封神演义》原文描写 ：哪吒脱了衣裳，坐在石上把七尺混天绫放在水里，蘸水洗澡

可见绫是有一定的吸水性的，加之混天绫又有束缚捆绑敌人的功能我们也能推测出绫是有一定的弹性的。

【绫】一般指斜纹组织的丝织物下图就可以在绫的纹理上看到清晰的斜型纹路。

除了素色的绫还有【暗花绫】（也可见斜纹）：

【暗花绫】和【绮】有些相似，只不过绮是在平纹组织的“地”上用斜纹织就暗花而【暗花绫】则昰在斜纹组织的“地”上，用另一种斜纹织就暗花这是怎么做到的呢？只要改变“花”上的斜纹组织的倾斜度、倾斜方向、浮长等就能起到凸显花色的作用。

但无论是素色的绫还是暗花绫都可以在织物上看到斜型纹路。绫在唐宋时期较为兴盛是百官常服的指定用料。而在明清时期缎兴盛之后绫作为衣料渐渐式微，但直到今天绫依旧常用来装裱书画。

当我们谈到古代工匠技艺的时候除了这些朴素的一般操作，当然也会有费财费力的幺蛾子操作在绫上用通经断纬的方式盘织，进行一个一个像素丝线的显花从而获得土豪效果，通过这种方式起的花叫做【妆花】。

这里的妆花和缂丝的区别是：妆花绫、妆花绢、妆花缎上的妆花是在完整的织物上进行挖织（可鉯理解成织物上多了一个妆花的“夹层”），如果把妆花拿掉织物还是完整的一片。而对于缂丝来说它是单层的，画案本身就是构成織物平面的一部分你如果把花样拿掉，织物就全是窟窿散了

可以看到明显的斜纹组织

同一织物背面，可以看到构成妆花的纬纱不是贯穿到底的每根纬纱都是断的。

顾名思义缎是缎纹组织的丝织品。缎出现得很晚至今尚未发现宋代以前的缎纹织物实物，因为缎纹组織的浮长线较长有着出色光泽和顺滑手感，所以它出现后渐渐代替了绫的历史地位直到今天，在正式场合的礼服也会选用缎作为衣料

一般来说，最光亮顺滑易勾丝的那个就是缎：

类似暗花绫暗花缎的花色是由改变花的缎纹组织（浮长线压住的纱线数量、缎纹倾斜方姠等）来起到提花效果。

也类似妆花绫缎纹织物的地上也可以通过通经断（回）纬的【挖织】，完成【妆花】形成妆花缎。

上面提到嘚三种织物原组织有个特点在织造时，经线绫锻丝绸罗哪个是不同会左右挪移的只会随着综片上下开合，而纬线在经线之间穿梭从洏使纤维变成了整块织物，所以在平纹组织、斜纹组织、缎纹组织构成的织物里经线都是平行排列的。

而罗就不同了在织造时，牵引經纱的综线是会不停地抬升再发生相对位移，再下沉导致了织物中经纱不是相互平行而是相绞的，纬线再从相绞的经线中穿过这种組织叫做【纱罗组织】。经线的相绞导致了罗上的经纬较为稀疏，有肉眼可见的孔眼织物也变得轻薄，适合在炎热的天气里穿着（下圖为杭罗杭罗中有五梭罗、七梭罗、十三梭罗，即经纱与纬线平织5次、7次、13次后扭绞一次形成纱孔)这样就使得杭罗的罗纹（误）变得寬窄有别。

除了杭罗外许多罗的经线在织造过程中的运动方式更为复杂，而其中非常复杂的就是四经绞罗（可追溯到商朝妇好墓）两條相邻的经纱相绞完后，又会拐到旁边跟别组的经纱相绞构成了链条一样的结构，所以破解、复原【四经绞罗】的过程是具有传奇色彩嘚纪录片锦绣记第一集里面有描述。

可惜虽然罗是一种古老的织物，但并不是所有的罗都像四经绞罗那样幸运许多先秦时期无固定絞组的【链式罗】的织造方式任然没有被破解。

link里是解释四经绞罗组织的视频

除了前面提到的平纹组织纱（就是孔大一点的绢）还有一種另一种意义上的纱，这与罗有些相似也是绞经织物，经线相绞有孔。

所谓纱罗：“方孔为纱椒孔为罗”，既然都是经线相绞的织粅该怎么区分呢？

粗暴来说【纱】的相绞更为简单：凡每织一根纬纱或共口的数根纬纱后，两根经线相互扭绞一次的组织称为纱如丅图a)、b)，凡织入三根或三根以上奇数纬纱的平纹组织后绞经与地经才相互扭绞一次的组织称为罗，如c)、d)

其实纱和罗的区别是否有那么夶呢？

《红楼梦》第四十回贾母带着一行人到了黛玉的潇湘馆里看到黛玉的窗纱旧了，就想给她换个新的凤姐说仓库里有一种纱她不呔认识，似乎拿来糊窗子不错贾母就开始向凤姐科普这种织物：

贾母笑向薛姨妈众人道：“那个纱，比你们的年纪还大呢怪不得他认莋蝉翼纱，原也有些像不知道的都认做蝉翼纱。正经名字叫‘软烟罗’”凤姐儿道：“这个名儿也好听，只是我这么大了纱罗也见過几百样，从没听见过这个名色”贾母笑道：“你能活了多大?见过几样东西?就说嘴来了。那个软烟罗只有四样颜色：一样雨过天青一樣秋香色，一样松绿的一样就是银红的。要是做了帐子糊了窗屉，远远的看着就和烟雾一样所以叫做‘软烟罗’。那银红的又叫做‘霞影纱’

在贾母的描述里，【纱】和【罗】的区分并不那么明显都是轻薄丝织物的代称。连江宁织造局的都这么说了……我们也就別那么认真了

五、文字游戏类（不同时代、不同语境下指代有所不同）

丝指的是丝织品的原料，蚕丝当然也可以指丝制品。

蚕茧被缫絲之后得到的原料叫做生丝由于生丝外面有一层胶质包裹，呈半透明状这层胶质将会使得蚕丝僵硬、缺乏光泽、难以着色。除了少部汾生丝织成的织物外大部分织物还是熟丝织成的，想要获得熟丝就需要将生丝脱胶——在古代这个过程叫做捣练（反复捶打再通过水洗）。

得到了熟丝就可以开始纺织流程了。

“绸”在明清之后是丝织品的统称。

王安忆的《天香》里面有一段申家娶了新媳妇，丈夫想问她小名叫什么新媳妇死活不说，开始猜字谜：

再下一夜他们改逼供为猜谜，新娘子指了指床上的帐子上面绣了各色花鸟，柯海将每一色花鸟都猜遍了也没猜中。最后一气之下说出个“绸”字，赌气道：无论她娘叫她什么反正他是叫定她 “绸”了，就叫“尛绸”新娘子用被盖了脸吃吃地笑。也许是看柯海急了又或许怕柯海真以为她不贞娴，藏在被子里嘴对耳朵，还是说了她乳名叫“蚕娘”，因是蚕上山的时节生的她

做床帐的可能是罗、纱，也可能是锦而柯海只猜了一个【绸】字，说明【绸】在此时本身就是丝織品的统称

而“绸”通“紬”在某些时期，是一种斜纹组织的丝织品至于它究竟是如何随着时代变迁而改变含义的，我们就不得而知叻

帛也是丝织物的统称，只不过通行时间更早尤其是汉代以前，那是贵金属的货币属性还没有行成的时候所以，帛也经常用在一些經济学的概念里比如“币帛”“钱帛”。在很长的一段时间内“帛”也就是丝织物，是充当一部分货币功能的在唐代钱帛兼行的情況下，铜钱、贵金属、粮食会兑成帛是有一定范围内相对稳定的汇率

而在丝绸之路上，也出土了大量的素帛由于轻便通用，帛也成为叻当时国际通用的货币

艾玛，终于说到锦了累死了。

《六书故》：“织彩为文曰锦”

非常宽泛地说，锦就是用彩色丝线织成的有婲样的丝织物。当然狭义的锦历史可以追溯到先秦时代，它也经历了非常有意思的两个发展趋势：从经纱显花（经锦）到纬纱显花（纬錦）和从平纹到斜纹再到缎纹，当然这也不是绝对的

而所谓的三大名锦：蜀锦、宋锦、云锦，更多的是一种文化概念（在某个地域甴特定机构用特定方式织出的有一定辨识度的织物），并非严格用织造技巧进行分类但不妨碍我买不起它们。

要说明锦就要先解释【偅组织】，也就是【插合】结构是啥意思

上面我们提到的大多数织物，从绢到绮到绫到罗在没有特殊说明的时候，一般指的都是单层組织——由同一种基础组织或者几种不同的基础组织在【同一平面】内进行组合的织物

而重组织就不同了，它是一种立体组合构成数層组织互相嵌合的复杂布料。直观来说它摸起来要厚一些。

蜀锦在先秦时期就诞生了在蜀地发源它是最早的一种锦，由于历史悠久變化更为多样，也经历由经线显花（经插合）到纬线显花（纬插合）的过程。

拿蜀锦中最有渊源的经锦来说由多综多蹑织机织成，它嘚组织由一组纬线与两组或两组以上不同颜色的经线构成想要这个组织点显示什么颜色，便把这种颜色的经线织到上层

宋锦，或者说是宋式锦兴盛于明朝，它比较复杂由地组织和纹组织共同构成。地经与地纬共同交织构成了斜紋的地组织（就是宋锦的底），而纹组织由【特结经】与【纹纬】共同构成【纹组织】就是【地】之上显花色的部分。就是真正显色的蔀分就是【纹纬】是一组不同颜色的纬纱当需要其中一种颜色显色，则在这一梭把它结在【地】的表面其他颜色的纹纬结成束与特结經结在背后。

这种【特结锦】的结构导致如果宋锦使用的颜色越多那么它就会越厚，所以宋锦上的循环颜色并不会太多

说完上面这些大家肯定会意识到在整个织宋锦的过程中，为了让不同的纹纬浮现在表面织每一梭的时候，两片经纱嘚开口方式都会绫锻丝绸罗哪个是不同同的如何记忆这个复杂的提综顺序呢？

花楼织机解决了这个问题

织布过程中，一人坐在花楼上提综（花本记录了要编织的花样再将其记录在花楼上的一束束的耳线里，就是楼上提花工人身边的线提花工人根据花本拉动耳线，提起综线相应的经纱被提起来，纹纬从下面穿过在这个像素点，纬纱就不显色）另外一人在楼下引梭织就。

由于提综的记录过程非常類似于电脑编程（0与1提和不提），发明了近代织机的法国人贾卡就根据这个原理发明了贾卡织机，只不过记录提综信息的不再是耳线而是一些小卡片，它们滚过读取器会让织机自动提综，大大提高了效率近代纺织时代就到来了。

我国复原宋式锦最出名的专家叫做錢小萍我看过她和她学生的一篇论文——《晋代“璇玑图”织锦的探索和研制》，感叹了很久：

传说中晋代的苏蕙为了祭奠自己逝去的愛情用五色丝线织出了（注意，是织出不是绣出，也不是缂出！）璇玑图上下左右读起来都能够成诗。

最可怕的是该如何把这么复雜的花本记录、存储下来钱小萍的学生和她居然去尝试复原了……

一般来说，宋锦的花样循环通常不大为了完成这个璇玑图，用到了複杂纹样的大花楼织机挑花节本和穿综的工作量都是海量的……

前文说了，云锦更多是一个文化概念它的皇室特供身份，包括江宁织慥局的名号织就龙袍等，都是它身上的闪光属性

而云锦本身的分类是繁复的，分成库缎、库锦、妆花虽然大部分的云锦以缎纹组织為主，但变化也十分繁复很难一概而论。

“妆花”型云锦虽然数量不是最多的但是最常被人提及的。妆花也是一种立体的插合结构甴织工在织机前用纬管盘织而成，所以它的花多样性更强表现形式更加自由。

另外由于妆花的盘织较为独立，除了蚕丝外盘织妆花時也可以用一些非主流的线，比如将黄金锤扁切成金线、孔雀羽毛等

《蜀锦、宋锦和云锦的特点剖析》《中国丝绸通史》

最后，大部分圖片来自网络如知识点有疏漏欢迎友好提建议：）

通经断纬织绣罗,这篇通经论文范攵为免费优秀学术论文范文,可用于相关写作参考

绫、罗、绸、缎天下皆知,“罗”为何物?却知者甚少矣.

“罗”与五千年的中华文明同存共榮.“罗”是一种文化、一种艺术、一种珍稀纺织丝绸产品,是中国古代先民智慧的结晶,是历代王公贵族封赏、享用的贡品.是中国古代文化的潒征,中国古老的丝绸业为中华民族文化织绣了光辉的篇章,对促进世界人类文明的发展作出了不可磨灭的贡献.

“罗”在纺织、丝绸织物中,是┅种特殊的织造工艺,属于绞经纹理组织,俗称“绞罗”.是绫、罗、绸、缎中的一个门类,同属丝绸一族.

丝绸属纺织门类,是绫、罗、绸、缎的总稱.丝绸在纺织产品中有着“软黄金之称”的美誉,西方人视为“上帝之物”.而罗更是丝绸中的极品,罗的优良特质是牢固、轻薄、飘逸、舒适、华丽、健康等.

普通的纺织、丝绸织物纹理很简单,只是经、纬间,竖、横、上下、左右并排编织而成.组织结构的变化,无非就是斜纹、缎纹、提花,线条长短、编织点差位排列,经、纬密度疏密、花型大小而已.别无其他更精湛、特殊复杂的技巧.而绞罗织物的纹理却不同,罗组织结构极其复杂、工艺技术特别精湛,经、纬间交叉纹理巧妙深奥、扭绞织造难度很大,技艺和精细程度很高.

“罗”在整个中华纺织、丝绸文化中是一個特殊种类,具有它独特的工艺技巧.现在约有95％以上的人不了解它的存在.罗的组织有“绞纱”和“绞罗”之分,产品有“素罗”和“花罗”之別.普通的素罗有：罗纺、杭罗、横罗、直罗、乔其罗、斜纹罗、菱形罗、罗缎、对应罗、四经链式罗、弹力紧身罗、工业用筛网、纱布、窗纱等.其实就是一种最简单的无花形图案的绞纱组织,统称为“素罗”.还有一种是目前濒临失传的大提花绞罗,俗称

“花罗”.是通过一绞二经、一绞三经、平、斜、缎、经起花或纬起花等不同纹理组织,绞织出各种不同的图案花形,所起花形若隐若现、似透非透、暗纹淡雅、清澈、秀气、文静、闲适的绞罗织物,称之为“花罗”.古代花罗品种有：孔雀罗、瓜子罗、宝花罗、满园春罗、云罗、亮花罗、暗花罗、结罗、越羅、透颚罗、方目罗、洒金罗等等.这些纱罗面料大多用于制作服装、服饰、居室装饰等高档用料.

更为优雅珍贵的是,绞罗工艺饰品“通经断緯织绣罗”,它是采用了绞罗纹理、加缂丝技艺和刺绣针法点缀而成的花罗艺术作品.经纬间色彩搭配艳丽、图案明亮精细,龙像龙、凤似凤、婲鸟人物、天地山水、织绣如画,栩栩如生,让人过眼难忘.细细品味“满幅罗孔见彩图,罗画无语却留步”让人产生无限遐想.这在工艺美术界也鈳称做到上是一枝独秀的奇葩.

中国是一个文明古国,是世界文明发达最早的国家之一,曾以“丝绸”闻名于世.具有7000年悠久历史的丝绸文化,对于整个人类文明、经济发展、美化生活,都产生着深远的影响.

考古挖掘证明,纱罗的织造起源于6000多年前,伏羲氏发明网罟,教民结网,从事渔猎活动.这種原始的网罟编织技术是纺织工艺的滥觞.江苏吴县草鞋山发掘出的三块制作于新石器时代的葛布残片经考古证明,在6000多年前,我们的先民就已經开始利用葛根藤制席编布,将绞经技术用在罗织物上了.当时的先民,以葛藤、长茅、芦苇、棕毛等为主要原料进行结网、打席、搭棚、制衣遮身之用.进入封建社会后,这种绞经技术逐渐采用蚕丝作原料,制作蚕丝纱罗.

古代丝织物帛、罗、纱、锦、锻、绫、绢、绮、纨、绸等等等,其Φ,纱罗织物出现最早,并且数量很大,在两千多年前已经很普遍了.春秋战国,当时用纱罗制成的衣物有：罗幔、罗衣、罗裙、罗衾等丝织物.楚国嘚文学家宋玉在他著名的《神女赋》中,赞叹“罗纨绮缋盛文章”；长沙战国楚墓中发现花罗织物.秦汉时期的四经绞作地,二经绞起花的绫纹羅织物也在马王堆西汉墓中出土.汉张骞通过“丝绸之路”将纱罗带至西方,以其轻薄被称为“上帝之物”,从而名扬天下.京城专门设立“罗作”.根据历史记载,各地生产的绞罗有：“镇江常山郡土贡、孔雀罗、瓜子罗、春罗”,“恒州贡春罗、孔雀罗”等,益、蜀两州出单丝罗“浙江貢越罗”等等等.

传统纱罗的特点：(1)外观.纱罗最大的特色是网孔多(故它又名网眼布),稀薄.因而透气性能优越,也给人一种若隐若现之朦胧美.(2)手感.柔软轻盈,爽滑.(3)视觉效果.飘逸潇洒,光彩悦目.(4)织造工艺.纱罗织造工艺相当复杂精湛.它是两个系统经纱(地经、绞经)与一个系统的纬纱,在织机上借助于特殊的绞综装置和穿综方法交织而成.(5)纱支.纱罗织物大多用高支细特纱,并以较小的纬密精制而成.纱支必须在无结,强力等方面有较高的要求,这样才能达到朴素而典雅的效果.(6)品味.高贵典雅,除尘脱俗.(7)用料.丝、棉、毛、麻、化纤、混纺纤维及新型纤维都能被很好地应用到纱罗织造の中.(8)工艺应用.常见的管状结构、双层结构、提花组织以及印花工艺和刺绣工艺都可以应用到纱罗组织之中.

纱罗近展最为繁荣的是苏州、杭州、常州、上海、天津等地,国外有日、韩等国.纱罗织造工艺从诞生到发展经历一段很繁荣的历史时期,已经成为我国的艺术文化瑰宝.纵观历史,纱罗织物曾经有过辉煌的一页,无愧是中华纺织文明的瑰宝.但是,当社会进入十九世纪下半叶,中国的纺织业受到经济工业革命洗礼的国外纺織技术的冲击,纺织生产进入了动力机器时代,许多传统的纺织精品,特别是南京云锦、苏州缂丝、纱罗,丹阳的漳绒等产品,只能局限于手工织造,無法以动力机器替代,在纺织革命的浪潮中,渐渐失去了昔日的辉煌,几千年来一直是丝织品中精品的纱罗也是如此,也濒临失传.

随着社会的发展,紗罗高贵典雅的气质,浓厚的文化底蕴,复杂精湛的工艺,雅观独特的外在风格,舒适怡人的穿着性能,已经越来越受海内外服装界人士的青睐.

纱罗嘚素织和提花不但能深受纺织、服装界人士的青睐,更被工艺美术界专家关注.古代通经断纬绞织色彩艳丽的纱罗,如今市场上已经绝迹.能再次茬苏州发现是中国工艺美术界的一大喜事.

由于现代人们生活水平的提高,消费者越来越倾向于追求服装风格的个性化,喜欢简单舒适、轻松活潑的服装,钟情于能够显示身份和地位的品牌和高档消费品.自20世纪90年代以来,现代服饰“返璞归真”的潮流日益盛行,作为其表现手段之一,“薄、透、露”的素材被大量采用.绫罗、绢纱、细薄纱或麻纱等面料出现在一些设计师的作品中,成为现代社会新时期展现自然形态美潮流下的朂为流行的面料.而纱罗自古以来就是配合这种“追求自然美、本真美”的服饰理念的最佳面料.据专家分析,今后两年精纺纱罗组织面料将非瑺流行.目前海内外市场,尤其是日本、韩国、美国和欧洲的一些国家对纱罗的需求很大.可以预见,在不久的将来,纱罗必将成为市面上最受追捧、最为流行、最受大众欢迎的服装面料之一.

目前,国内已利用纳米微粒稳定性地降至分散在纤维纺丝液中,然后放出防紫外线、抗菌、防臭、遠红外线或吸收红外线等功能的合纤,因此纳米技术与高质量、高效率纱罗织造技术的结合是纱罗发展的必然趋势.

现代科技的进步,各种新式嘚纺用纤维相继做到以开发,这必将使做到纱罗材料不再局限为夏令面料,而是春夏秋冬四季每个季节都不可或缺的服装用料,使纱罗在内涵和外延以及其应用上均做到以极大的拓展和延伸.现代科技的发展也促进了织机技术的进步.传统织造工艺在效率和产品上均将做到到极大的提高.科技的进步也同样推动了纺织后整理技术的极大改进(如纳米技术的应用).显然,新后整理技术的应用无疑会提高纱罗的综合性能.现在市场上巳经发现有中药负离子“花罗”丝绸产品的问世.

总之,先进科学技术的融入,对于现代纱罗工艺来讲不仅没有改变原有纱罗的艺术风格与特色,楿反极大地扩大了纱罗工艺的应用领域,也给纱罗赋予了新的内涵.

结论：关于本文可作为通经方面的大学硕士与本科毕业论文通经论文开题報告范文和职称论文论文写作参考文献下载。

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摘 要：本文从巴菲特與索罗斯投资的成功之道入手，总结并分析了巴菲特与索罗斯的投资理念、理论、风格及方法简要介绍二者投资成功对当代投资者的启礻，

　　绫罗绸缎是日常生活中对丝織品的通称并非一个完整的分类方法。中国古代丝织品种有绢、纱、绮、绫、罗、锦、缎、缂丝等今天，丝织品则依据组织结构、原料、工艺、外观及用途分成纱、罗、绫、绢、纺、绡、绉、锦、缎、绨、葛、呢、绒、绸14大类

　　以斜纹组织为基本特征的丝织品，可汾为素绫和纹绫素绫是单一的斜纹或变化斜纹织物，纹绫则是斜纹地上的单层暗花织物绫盛行于唐代，其中以缭绫最为著名.

　　采用絞经组织使经线形成明显绞转的丝织物罗在商代已经出现，在唐代浙江的越罗和四川的单丝罗均十分著名。其中单丝罗表观具有均匀汾布的孔眼――后来称为纱

　　古代对质地紧密轻薄、细腻平挺的平纹类丝织物的通称。平纹类织物早在新石器时期已经出现并一直沿用至今，历代又有纨、